Especial Trajes: WINDOW PANE

Aunque todos los trajes te parezcan iguales, la sastrería tiene un gran abanico de posibilidades y matices que permiten al hombre matizar su estilo y elegancia según la ocasión. Los trajes window pane, por ejemplo, deberían figurar en nuestro fondo de armario. Esta primavera-verano, en Paco Cecilio, encontraréis estos trajes de cuadro en azul marino. Una apuesta perfecta para lograr un toque diferencial y elegante.Especial Trajes: WINDOW PANE

No debemos confundir este tipo de trajes con otros de estampado de cuadros, como el príncipe de gales. El traje window panetiene el cuadro completamente limpio. Sus dos rayas horizontales se cruzan con los dos verticales para formar el cuadro.

Nuestro traje tiene las líneas finas y discretas haciendo un guiño al más puro estilo British. Al tener las líneas poco marcadas te permite su combinación con corbatas estampadas e incluso camisas de rayas muy finas.

Los trajes Window Pane son una alternativa al traje de raya diplomática, e igual que estos, nunca deben usarse en ambientes muy formales. Se usan para ambientes laborales o donde no haya un protocolo determinado.

Desde la Escuela del buen vestir recomendamos no abusar de este modelo de traje, sino convertirlo en una alternativa más.

Nunca debe usarse un funeral. Para este tipo de eventos tan formales se recomienda utilizar trajes lisos, sin ningún tipo de dibujo.

 

El traje Window Pane tiene un punto atrevido, donde no todos los hombres saben usarlo y si no acertamos en su combinación o uso podemos correr el riesgo de no trasmitir el deseo deseado.

Zapatos Monkstrap: Apuesta por el estilo

Se denomina monkstrap a los zapatos de hebilla. Es un zapato que por su elegancia y belleza no debería faltar en ningún armario de hombre. Este modelo lo podemos llevar tanto con un outfit formal como con uno más casual.

Zapatos Monkstrap: Apuesta por el estilo

El modelo más clásico o formal puede ser un Oxford, y el más casual un Derby, que es un zapato con perforaciones.

Los monkstrap pueden tener como cierre uno o dos hebillas, aunque los de una sola hebilla se consideran más formales.

Zapatos Monkstrap: Apuesta por el estilo

No todos los hombres aceptan este tipo de calzado. A pesar de su belleza y estilo, a veces en nuestras tiendas esta tendencia no es entendida. Una de sus ventajas es que te despreocupas de que se desabrochen los cordones. Representa a la perfección el britishstyle que tanto nos gusta en Paco Cecilio.

Zapatos Monkstrap: Apuesta por el estilo

El cinturón: Consejos y normas de uso

El cinturón es uno de los complementos top en el vestir masculinoque permite aportar, de forma sencilla, un plus de estilo a un look. ¿Sabes cómo usarlo?

El cinturón tiene cinco pasadores y siempre debes abrochar el tercero, dejando dos pasadores por la parte delantera y dos detrás.

La elección del cinturón, en contra de la opinión de muchos hombres, es muy importante. Y normalmente no se le da el protagonismo que este complemento representa. Y mal elegido te puede arruinar un outfit.

No es necesario complicarse mucho a la hora de elegir, pero sí te damos una norma sencilla para no equivocarte: si vistes traje, el zapato y el cinturón deben ser del mismo color y a ser posible la misma piel.

Si vistes sport o casual, puedes tomarte alguna licencia y dar rienda suelta a tu creatividad. Puedes usar colores y pieles diferentes entre calzado y cinturón.

¿QUÉ PANTALÓN ME SIENTA BIEN?

Os vamos a dar unos códigos básicos para que la primera impresión de quien os vea sea óptima y es que hay una frase muy buena a tener en cuenta: “Vístete todos los días como si fueras a encontrarte con tu ex novia”. ¿Querrías dar tu mejor imagen, no es cierto? Aprende a combinar las diferentes prendas y a saber qué te sienta bien.

No debes vestir igual si eres alto o bajo. Tampoco debe vestir igual un hombre delgado que uno pasado de kilos aunque si hay consideraciones comunes como que el pantalón siempre debe ir apoyado en la cadera, nunca en la cintura o el bajo del pantalón, que siempre debe ser igual, independientemente de tu complexión: Un poco más corto por la parte delantera y dejando verse el tacón por la parte trasera.

Además deberíais tener en cuenta los siguientes consejos:

-          Si eres delgado lo recomendable es que utilices el corte recto. Evita los pantalones pitillo, te harán más delgado.

-         Si estas rellenito debes usar pantalón de tiro alto para que la cintura ajuste bien. No uses pantalón Slim-fit. Hará que salgan los kilos por encima, incluso tapando el cinturón.

-         Si eres atlético, puedes usar pantalones ajustados, pero sin pasarte para que no se abran los bolsillos.

¿Qué camisa me sienta bien?

La camisa es la prenda más importante de cualquier look, pero ¿sabemos escoger bien? Es habitual ver hombre con barriga llevando camisas custom-fit o todo lo contrario: personas muy delgadas con camisas regular-fit. Siendo, en ambos casos, un gran error para la imagen.

¿Qué camisa me sienta bien?

Es fundamental conocer tu cuerpo para decidir cómo vestirte y tenerlo en cuenta a la hora de escoger tus prendas. De la misma forma que en otro post recomendamos qué pantalón escoger según tu cuerpo (puedes leerlo aquí), hoy es el turno de la camisa.

En las colecciones de Paco Cecilio tenemos tres hechuras de camisa que sientan mejor a un tipo de cuerpo, u otro. Sigue estas recomendaciones:

Camisas Regular-fit: Tienen un corte clásico. Son las recomendadas para hombres con barriga o pasados de kilos. Sus hombros y espalda aportar comodidad y holgura.

Camisas Regular-fit

Camisas Slim-fit: Su hechura es semientallada y su corte es más juvenil. Es el modelo más vendido por ser un patrón normalizado y adaptado a la mayoría de los hombres. Por ejemplo, es el patrón usado en las camisas La Española.

Slim-fit

Camisas custom-fit: Es el modelo más entallado. Tiene los hombros y la espalda muy ajustados e incluso, en ocasiones, con una pinza en la espalda. Es el patrón más juvenil y sólo recomendado para hombres muy atléticos. Su patrón es usado para las camisas La Vespita.

Camisas custom-fit

 

Los puños de la camisas: Cómo llevarlos

El puño es, junto con el cuello y el tejido, la parte más importante de una camisa. Quizás, cuando compramos una camisa, no prestamos especial atención al puño, pero después de leer este post cambiarás este mal hábito.

La manga de la camisa, y su parte más extrema que es el puño, siempre debe ser un poco más larga que la manga de la chaqueta, en caso de usarse, para que sobresalga, al menos 1 cm. Este detalle, que muy pocos hombres cuidan, es una expresión de elegancia. Lo contrario, es decir cuando una manga de chaqueta queda larga y por lo tanto no deja ver parte del puño de la camisa, es una costumbre habitual en muchos hombres. Aparte de hacerte más bajo, estéticamente es muy feo.

Dentro de los puños de las camisas existen distintos tipos:

1.- Sencillo: Es el más habitual y suele abrochar con dos botones.

2.- Doble o francés: Tiene el doble de longitud y se dobla por la mitad. Se cierra con gemelos y es el más formal.

3.- Mixto: Tiene el ojal doble y permite cerrarse de las dos maneras, con botón o gemelos. 

¿QUÉ ME PONGO PARA UNA CITA?

Cuántas veces te has hecho esta pregunta: ¿Qué me pongo para una primera cita? ¿Qué imagen quiero transmitir? Las prendas y complementos que elijas para una cita especial tienen que seducir, atraer, gustar, llamar la atención… por lo tanto, el look que escojas es fundamental. Tu vestuario será lo primero que verá esa persona antes de poder cautivarla, por ejemplo, con tu vocabulario, artes de persuasión, dotes seductoras o forma de ser.

Causar buena impresión es el fin
En una cita con esa persona tan especial debes estar a la altura de las expectativas. Es importante decidir de antemano donde iréis, para que los dos vayáis acorde al sitio. Esto es muy importante, de no hacerlo, puedes ir vestido de forma inadecuada y pasar un mal trago la primera cita.

Sin riesgos
Evita ponerte prendas que no vistes desde hace años, incluso aunque sean tus prendas favoritas o amuletos. También es importante demostrarte tal y como eres, no quieras ser quien no eres pues la naturalidad debe ser una de tus señas de identidad. Procura que tu outfit sea actual y moderno, si es necesario sal de compras, que esté limpio y bien planchado y los zapatos, a ser posible, sean nuevos. Infórmate de las nuevas tendencias y compra alguna prenda actual, pero siempre acorde a tu personalidad para dar un plus de estilo.

Seguridad en ti mismo
Tienes que estar seguro de ti mismo y vestirte sin artificios, no te “disfraces”, se notará en exceso que estas fingiendo. Recuerda que el objetivo es que haya una segunda cita, y si en la primera has fingido, a ver qué haces en la segunda, tercera y sucesivas.

Una vez estés con ella mantén las formas en tu manera de hablar y gesticular. Recuerda que el lenguaje no verbal “habla” más de ti que lo que puedas imaginar. Sé educado y caballeroso, no interrumpas las conversaciones, primero escucha y luego habla. Evitaras problemas y ganaras muchos enteros.

Historia de la moda: ORIGEN DE LA AMERICANA

El nombre en inglés es odd jackets y en español americana, cuando su nombre debería ser chaqueta. Su origen se remonta a finales del siglo XIX cuando estas prendas eran utilizadas por los cazadores. Poco a poco, los diseños con pliegues en la espalda fueron trasladados al ámbito deportivo. Y es en este escenario cuando nace lo que hoy conocemos como blazer, azul marino con botones dorados.

En realidad podemos hablar de tres términos: chaqueta, blazer y americana. Aunque en términos generales estamos hablando de la prenda usada sobre la camisa, en casos de vestir formal, o sobre chaleco y/o jersey en caso de vestir más informal.

Chaqueta
La chaqueta no es otra cosa que la transformación de la clásica levita usada en el siglo XIX que se acorta para su comodidad, y que es usada en ambientes rurales cuyo acortamiento hace más útil su utilización. Por ejemplo, era muy usada por cazadores y agricultores. Sus principales características son los tres botones y una sola abertura en el centro de la espalda.

Americana
La americana, en este caso, sustituye los tres botones por sólo dos y cambia la abertura central trasera por dos en ambos lados de la espalda. Se popularizó también en el siglo XIX cuando los británicos se trasladaron a EEUU, donde esta prenda resultaba desconocida. Allí la copiaron y de ahí su nombre. Puede tener bolsillos de parche, de ojal vivo o de pestaña y en algunos casos, un bolsillo más pequeño encima del bolsillo derecho, llamado cerillera. De estilo sobrio, conforma lo que habitualmente llamamos traje de chaqueta.

Blazer
El blazer tiene su origen, como las anteriores versiones, en el siglo XIX cuando la Reina Victoria visito la fragata HMS Blazer. Su capitán había inventado esta prenda en sustitución del uniforme marinero. A su majestad pareció gustarle tanto que ordenó, desde ese momento, incorporarla a toda la Royal Navy. También hay voces que dicen provenir de los equipos de remo, de ahí su versión más deportiva. En cualquier caso, hablamos de una prenda cruzada con dos hileras de botones dorados o plateados que tiene también una versión de una solo fila de botones. Suele ser color marino, y a diferencia de sus orígenes, han desaparecido los escudos originarios en el pecho. Puede tener bolsillos de parche, de ojal vivo o de pestaña.